Занимаюсь отмосткой давно и почти всегда приезжаю на один и тот же разговор: хозяин показывает трещину на цоколе, пятно сырости в углу подвала и лужу, которая каждую весну стоит вплотную к стене. Отмостка — это не декоративная дорожка по кругу, а водоотводящий козырёк грунта, и работает он только при трёх условиях: достаточной ширине, честном уклоне и швах, которые дают бетону двигаться. Ширину подбираю по выносу кровли и по тому, куда бьёт капель с воронок: полоса должна перекрывать свес минимум на двадцать-тридцать сантиметров, иначе вода льётся мимо и подмывает пазуху фундамента.
Начинаю с выемки грунта на глубину подушки, обычно это тридцать-сорок сантиметров с удалением рыхлого и торфянистого слоя. Дно застилаю геотекстилем, дальше песок и щебень слоями по десять-пятнадцать сантиметров, каждый слой проливаю и уплотняю виброплитой. Уклон задаю от стены в два-три градуса и веду его маяками по всему периметру, чтобы вода уходила ровно, а не собиралась в понижениях у крыльца. Возле цоколя ставлю компенсационный шов, чтобы полоса не была жёстко связана с домом: при осадке и морозном подъёме жёсткая связка первым делом рвёт отделку цоколя. Поперечные швы делаю с шагом около двух метров и по углам, шов заполняю эластичным герметиком.
Покрытие — на выбор заказчика. Бетон армирую сеткой, кромку защищаю уголком или бордюрным камнем, поверхность железню либо оставляю под последующую облицовку. Мягкую отмостку собираю по гидроизоляционной мембране с засыпкой щебнем — она удобна на осадочных грунтах и легко ремонтируется. Плитку кладу на сухую смесь или на бетонное основание с тем же уклоном. На пучинистом грунте закладываю утепление плитами пятьдесят-сто миллиметров, с заходом на вертикаль цоколя.
Что входит в работу:
— обмер периметра, расчёт ширины, уклона и объёма материалов;
— земляные работы, геотекстиль, подушка с послойным уплотнением;
— опалубка, армирование, укладка покрытия и защита кромки;
— шов у цоколя, поперечные швы, герметизация, стыковка с водосточными воронками;
— утепление по желанию, уборка площадки и вывоз лишнего грунта.
Сроки обычно укладываются в пять-девять рабочих дней, бетону даю выстояться до нагрузки.
Начинаю с выемки грунта на глубину подушки, обычно это тридцать-сорок сантиметров с удалением рыхлого и торфянистого слоя. Дно застилаю геотекстилем, дальше песок и щебень слоями по десять-пятнадцать сантиметров, каждый слой проливаю и уплотняю виброплитой. Уклон задаю от стены в два-три градуса и веду его маяками по всему периметру, чтобы вода уходила ровно, а не собиралась в понижениях у крыльца. Возле цоколя ставлю компенсационный шов, чтобы полоса не была жёстко связана с домом: при осадке и морозном подъёме жёсткая связка первым делом рвёт отделку цоколя. Поперечные швы делаю с шагом около двух метров и по углам, шов заполняю эластичным герметиком.
Покрытие — на выбор заказчика. Бетон армирую сеткой, кромку защищаю уголком или бордюрным камнем, поверхность железню либо оставляю под последующую облицовку. Мягкую отмостку собираю по гидроизоляционной мембране с засыпкой щебнем — она удобна на осадочных грунтах и легко ремонтируется. Плитку кладу на сухую смесь или на бетонное основание с тем же уклоном. На пучинистом грунте закладываю утепление плитами пятьдесят-сто миллиметров, с заходом на вертикаль цоколя.
Что входит в работу:
— обмер периметра, расчёт ширины, уклона и объёма материалов;
— земляные работы, геотекстиль, подушка с послойным уплотнением;
— опалубка, армирование, укладка покрытия и защита кромки;
— шов у цоколя, поперечные швы, герметизация, стыковка с водосточными воронками;
— утепление по желанию, уборка площадки и вывоз лишнего грунта.
Сроки обычно укладываются в пять-девять рабочих дней, бетону даю выстояться до нагрузки.
