Первое, что делаю на приёмке, — гашу верхний свет и веду переноску вдоль детали под острым углом. Ровное отражение врать не умеет: по нему видно и площадь вмятины, и скрытую волну рядом с ней, которую на глаз при обычном освещении не поймать. Затем смотрю изнанку, если к ней есть доступ, и проверяю пальцем кромку и точки сварки. После этого называю вариант работы. Если металл продавлен, но не разорван и не растянут до жёсткой складки, деталь выправляется и живёт дальше. Если складка острая, кромка смята вдвое или шов разошёлся, я скажу об этом прямо: тянуть такое дороже и хуже, чем поставить другую деталь.
Вытяжку веду от периферии к центру, маленькими шагами, а не одним рывком. На закрытых полостях ставлю споттер, привариваю шайбы и работаю обратным молотком, чередуя вытяжку с простукиванием по границе вмятины. Растянутые места сажаю прогревом и быстрым охлаждением, лишнего тепла не даю — перегретый участок потом ведёт. Наполнитель иду тонкими слоями, каждый вывожу длинной плоскостью и контролирую ладонью через сухую салфетку: рука ловит перепад раньше глаза. Грунт закрываю проявочным слоем и шлифую, пока он не исчезнет полностью; остаток проявки в риске означает, что подготовка не закончена.
Цвет беру по коду, но на кузов его не пускаю, пока не увижу выкрас. Пробник крашу той же пушкой и с тем же расстоянием, что и деталь, сушу и сравниваю на улице и в камере, при расхождении подмешиваю по оттенку и делаю второй пробник. Деталь крашу с растяжкой на соседнюю, лак веду в два слоя без сухих зон на кромках и сушу по режиму. Остывшую деталь обхожу на предмет соринок, полирую по трём шагам до блеска остального кузова и закрываю защитным составом.
Что входит в работу:
— диагностика под косым светом и осмотр изнанки
— вытяжка споттером, простукивание, осадка растянутого металла
— наполнитель тонкими слоями и вывод плоскости длинным инструментом
— грунт, проявка, финишная шлифовка под окраску
— контрольный выкрас и правка оттенка до совпадения
— окраска с растяжкой по соседней детали, лак, сушка
— полировка, защитный состав, чистые проёмы и примыкания
Вытяжку веду от периферии к центру, маленькими шагами, а не одним рывком. На закрытых полостях ставлю споттер, привариваю шайбы и работаю обратным молотком, чередуя вытяжку с простукиванием по границе вмятины. Растянутые места сажаю прогревом и быстрым охлаждением, лишнего тепла не даю — перегретый участок потом ведёт. Наполнитель иду тонкими слоями, каждый вывожу длинной плоскостью и контролирую ладонью через сухую салфетку: рука ловит перепад раньше глаза. Грунт закрываю проявочным слоем и шлифую, пока он не исчезнет полностью; остаток проявки в риске означает, что подготовка не закончена.
Цвет беру по коду, но на кузов его не пускаю, пока не увижу выкрас. Пробник крашу той же пушкой и с тем же расстоянием, что и деталь, сушу и сравниваю на улице и в камере, при расхождении подмешиваю по оттенку и делаю второй пробник. Деталь крашу с растяжкой на соседнюю, лак веду в два слоя без сухих зон на кромках и сушу по режиму. Остывшую деталь обхожу на предмет соринок, полирую по трём шагам до блеска остального кузова и закрываю защитным составом.
Что входит в работу:
— диагностика под косым светом и осмотр изнанки
— вытяжка споттером, простукивание, осадка растянутого металла
— наполнитель тонкими слоями и вывод плоскости длинным инструментом
— грунт, проявка, финишная шлифовка под окраску
— контрольный выкрас и правка оттенка до совпадения
— окраска с растяжкой по соседней детали, лак, сушка
— полировка, защитный состав, чистые проёмы и примыкания
