Беру в работу витражные вставки, которые разболтались, потрескались или начали провисать в раме — окна на лестницах, вставки в межкомнатных дверях, фрамуги над входом, старые торшеры и настольные лампы с витражными плафонами. Собирать умею как классическим способом на свинцовом профиле, так и фольговым методом (по типу ламп Тиффани) — техника зависит от того, как исходно был сделан заказчик.
Прежде чем разобрать хоть один узел, фиксирую всё как есть: фотографии обеих сторон, оттиск рисунка на кальке, номер на каждом кусочке стекла. Без этого собрать сложный узор обратно один в один невозможно, а переставленные местами фрагменты сразу видно на просвет. Свинцовый профиль, который уже потрескался или окислился, меняю целиком, а не подклеиваю отдельные участки: частичная подпайка держит от силы пару сезонов, потому что старый металл рядом с новым уже потерял пластичность.
Стекло для замены подбираю максимально близко к оригиналу — по цвету, толщине, фактуре поверхности и тому, как оно пропускает свет на просвет. Если ставить первое попавшееся прозрачное стекло вместо фактурного катедрального, разница будет заметна с порога комнаты, и вся аккуратность ремонта пойдёт насмарку. Каждый новый фрагмент подгоняю и прикладываю насухо перед пайкой, кромки обязательно обтачиваю — иначе при сборке стекло сколется по краю.
После пайки всех швов с обеих сторон панель промазываю специальной замазкой под кромки профиля — это убирает дребезг стекла в раме и не даёт задувать со сквозняком, затем отмываю от остатков флюса и подкрашиваю сам профиль под цвет старого металла, чтобы новый шов не выделялся заплаткой. Для вставок на улице или в дверных полотнах дополнительно припаиваю сзади усиливающие планки — без них панель со временем выгнет от ветра или от собственного веса.
Стоимость и срок зависят от площади витража и того, сколько родного стекла удастся сохранить: небольшая починка нескольких фрагментов делается за несколько дней, полная переборка старого окна с подбором стекла под заказ — дольше. Приезжаю на замер сам либо оцениваю по присланным фотографиям и размерам, если вставку нельзя снять и привезти в мастерскую.
Прежде чем разобрать хоть один узел, фиксирую всё как есть: фотографии обеих сторон, оттиск рисунка на кальке, номер на каждом кусочке стекла. Без этого собрать сложный узор обратно один в один невозможно, а переставленные местами фрагменты сразу видно на просвет. Свинцовый профиль, который уже потрескался или окислился, меняю целиком, а не подклеиваю отдельные участки: частичная подпайка держит от силы пару сезонов, потому что старый металл рядом с новым уже потерял пластичность.
Стекло для замены подбираю максимально близко к оригиналу — по цвету, толщине, фактуре поверхности и тому, как оно пропускает свет на просвет. Если ставить первое попавшееся прозрачное стекло вместо фактурного катедрального, разница будет заметна с порога комнаты, и вся аккуратность ремонта пойдёт насмарку. Каждый новый фрагмент подгоняю и прикладываю насухо перед пайкой, кромки обязательно обтачиваю — иначе при сборке стекло сколется по краю.
После пайки всех швов с обеих сторон панель промазываю специальной замазкой под кромки профиля — это убирает дребезг стекла в раме и не даёт задувать со сквозняком, затем отмываю от остатков флюса и подкрашиваю сам профиль под цвет старого металла, чтобы новый шов не выделялся заплаткой. Для вставок на улице или в дверных полотнах дополнительно припаиваю сзади усиливающие планки — без них панель со временем выгнет от ветра или от собственного веса.
Стоимость и срок зависят от площади витража и того, сколько родного стекла удастся сохранить: небольшая починка нескольких фрагментов делается за несколько дней, полная переборка старого окна с подбором стекла под заказ — дольше. Приезжаю на замер сам либо оцениваю по присланным фотографиям и размерам, если вставку нельзя снять и привезти в мастерскую.
